馄饨，挺玄乎的。

中国人吃馄饨，至少有2千多年的历史，甚至比吃饺子还要早。古人认为它是一种密封的包子，没有七窍，所以叫“混沌”，后来根据造字规则，改作“馄饨”。究竟是什么人发明馄饨？这事情谁都说不准。只要产麦子的地方，貌似都有这种用面皮包着肉、连汤带水吃下去的食物。

由于历史悠久、地域广泛，馄饨的昵称多得让人头疼。江浙沪一带喜欢叫它本名“馄饨”，再往南到福建叫“扁食”，在四川叫“抄手”，在广东叫“云吞”。你以为它们之间只有名字的差异吗？那你太天真了。

1. 上海馄饨

在上海，馄饨按个头分大小，大馄饨重馅，小馄饨重皮。这些年来，“老上海”和“千里香”从长三角南下至珠三角。如今，广州城里一条街就有两家卖馄饨的。

江浙沪大馄饨通常包成元宝状，面皮厚，馅料喜欢荤素搭配。馄饨的老式汤底里，经常加紫菜、蛋皮和虾皮，美其名曰“三鲜”。一勺清汤冲下去，几只透明虾皮浮上来，几口馄饨滑溜进嘴里，就开启神清气爽的精致一天。 

2. 苏州馄饨

苏州泡泡馄饨，是包邮区馄饨家族里个头最娇小的，普通人单手就能抓十多个。 一碗泡泡馄饨，再加个鲜肉或芝麻汤圆，是很多老苏州都爱的早午茶。有网友说：“苏州人包馄饨，猪只受了点皮外伤。”它的皮薄得不能再薄。这种小馄饨，吃的是一种气韵。它的馅少之又少，几乎可以忽略不计。

细长的竹签沾一下红彤彤的肉酱，在皮子边上飞快地一擦，手指捏合间使馄饨里面形成气囊，泡泡馄饨也因此得名。吃小馄饨重汤。汤底一般用猪骨头或鸡架熬制，清而不浊。碗底放猪油、葱花、细盐，通常不加榨菜或蛋皮丝。

一碗合格的泡泡馄饨，颜值要求极高。上桌时需要个个鼓着漂在汤面上，像透着嫩粉色的小水母。别看它们外形可爱，内核却是个狠角色。皮晶莹剔透，一抿即破，透出浓郁的汤和肉的鲜美。

3. 福建扁食 

如果说泡泡馄饨是软萌妹子，那么福建扁食则是铮铮硬汉。扁食是福建版的馄饨。它不仅深入福建人民的早餐回忆，而且深受全国省饭钱买球鞋的骚年喜爱。

跟包邮区的馄饨不一样，传统扁食的馅料不用刀剁。在外卖还没盛行的年代，逢年过节走进闽北古城，你能听到“咣咣”的敲打声，一阵紧接一阵，那是家家户户做扁肉馅的声音。一般先把肉绞碎，再捶打。做扁食馅，得挑选上好的猪后腿瘦肉，用刀切成薄片，再用头槌敲打，直至其烂如绵、粘如糊，呈肉酱状。这种历经锤炼的扁食，口感脆嫩，分外有嚼劲。

福建当地吃扁食还会配上油豆腐。扁食还可油炸。从滚油中捞出，淋上酸辣勾芡，外酥里嫩，别有一番滋味。

4. 四川抄手

这种皮包肉的食物，在福建的地位比江浙沪的馄饨要高几级，但也够不上它在四川人心中的分量。在四川，大家都喊叫它“抄手”（cāo sǒu），因为包抄手的最后一步是两边往中间合拢，颇有包抄合拢的意思。

很多人心目中，抄手是一个四川美食icon，不管它带汤还是干的，不管它藏在哪条深邃的巷子，都会被吃货发现。馄饨一入川，不仅换了名字，更是重获新生。在爱吃辣的川人看来，那些叫“馄饨”的，大概是莫盐莫味的面皮裹肉，跟抄手压根儿不是一个货色。

抄手皮通常比包邮区馄饨的皮要厚实有韧性，为的就是更好吸收香浓的红油。红油抄手麻辣辛香，香浓味美。你是吃一碗啊，吃一碗啊，还是吃一碗啊？

5. 广东云吞

你以为川渝吃货对馄饨的改造就算彻底吗？不，大吃省才是让馄饨走得更远的推手。广东人叫的云吞，其实是“馄饨“的粤语发音。清朝年间，外省官员带来江南的面食，广东民间逐渐流行吃面。跟江浙前辈相似，广东云吞也是穷出身。师傅挑着云吞担穿街过巷，偶尔停在榕树头下，卖上几碗云吞，跟街坊吹水。

为了能快速煮熟，一张云吞皮只在中间包一点肉，四边自然散开。这样子，热汤中的云吞都留着“金鱼尾”，无意中增添几许写意。 上海大馄饨皮肥厚松弛，苏州小馄饨皮存在感弱，但加蛋的广东云吞皮则更紧致筋道，久煮不烂。

广东人爱喝汤，云吞的汤底自然也经过改良。大地鱼、虾子和猪骨，是广东云吞汤底的基本修养。汤底色泽金黄清澈，鲜香浓郁，吃完云吞喝干汤底也不觉口渴，方为优秀。

6. 混沌中千差万别

综上所述，整理出以下表格：

 这个表格只是一些通常的情况，不能完全涵盖全国吃货的无限创意。

馄饨、扁食、抄手、云吞，与各地饮食文化无缝衔接，随时候命来填补吃货胃里的空虚。无论是晨光初露，还是月黑风高，是与男友无声分手，还是被客户临时鸽了，前面总会飘来一阵骨头汤的香气，拦住了必经之路，轻抚你疲惫的心情。

两口馄饨入肠胃，再呷一口热汤，边吃边冒汗，心中不畅也一并逼出来。

一张面皮，有厚有薄，悉随尊便；

一点肉馅，可多可少，习惯就好；

一段人生，或长或短，吃不惯馄饨，就尝尝云吞。

不一样的除了它们的名字，还有你的思绪。